Тюнинг выхлопной системы. Удаление катализаторов.

Тюнинг выхлопной системы. Удаление катализаторов.

Каталитические конвертеры или катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройства обязательны для всех машин, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязали установку только катализатора в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 — второго устройства уже дальше по выпускному тракту).

Средний срок службы катализатора в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега. Дальше два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор с заменой на пламегаситель. Какие моменты нужно учесть при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его поломки, рассказываем в статье.

Зачем удалять катализатор
Основных причин две:
Он пришел в негодность: забился, расплавился или поврежден после наезда на какое-то препятствие на дороге. Быстрее и значительно выгодней в данном случае выбить и программно отключить катализатор, поскольку как-то прочистить его просто невозможно:


Хочется улучшить динамику и заранее избежать ошибок катализатора, которые, особенно на подержанном авто, могут возникнуть в любой момент. Это критически важно водителям, которые ездят на дальние расстояния или эксплуатируют машину в рабочих целях.
Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции конвертера позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать мотор-тестером по показаниям датчиков кислорода.

Причины поломки
Главная причина выхода катализатора из строя раньше заявленного производителем срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:
механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно, если они связаны с увеличением продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора
Контроль работы устройства осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит до самой банки катализатора, второй сразу на выходе. Собственно по данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого, либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:
P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективности катализатора (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки датчиков по второму катализатору.
Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это самый главный сигнал, что конвертер надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным умирающему катализатору симптомам:
снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
движок может глохнуть из-за скопления выхлопных газов,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.
Если продолжать эксплуатировать автомобиль с забитым катализатором, могут появиться трещины или вовсе разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, так как «отработке» деваться некуда.
Что делать с неисправным катализатором
Итак, если катализатор забился или его внутренности раскрошились и вылетели в трубу, для водителя есть два пути решения проблемы:
Заменить новым устройством.
Оригинал стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить катализатор на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.
Установка обманки
Обманки бывают механические и электронные.
Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. пробега.
Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.
Электронная обманка более универсальна в том плане, что ее можно изготовить практически на любую модель авто. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Чип-тюнинг и программное отключение катализатора
Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй датчик кислорода и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка под Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).
Отключение катализатора в ЭБУ обязательный этап при удалении устройства. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора
Плюсы
Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительно, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.
Минусы
Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote
(Visited 15 times, 1 visits today)
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.